サンスベリアの茶色い部分を切る正しい手順！枯れる原因と復活のコツを解説

2026年1月26日

サンスベリアの茶色い部分を切る方法を解説するアイキャッチ画像。「茶色い葉は、切って復活！サンスベリアの寿命を延ばす切り方の正解」というタイトル文字と、葉先を剪定する女性の手元。

こんにちは！「観葉植物の育て方ナビ」運営者のmomoです。

お部屋にグリーンのアクセントをくれるサンスベリア、とっても素敵ですよね。

でも、ふと気づいたときに葉っぱの先が茶色くなっていたり、根元の方が変色していたりすると「枯れちゃうのかな」って不安になってしまうと思います。

この記事では、サンスベリアの茶色い部分を切るべきかどうか悩んでいる方へ、その原因や正しい切り方についてまとめました。

葉先が枯れることや先端が茶色くなることがよくありますが、原因を特定して適切に処置すれば、また元気に育てることができます。

葉がふにゃふにゃになっていたり、根元が茶色でぶよぶよしていたりする場合でも、諦めるのはまだ早いです。

葉先が茶色になるのは乾燥や葉焼けのサインかもしれませんし、葉に茶色の斑点があるなら、それは病気の予兆かもしれません。

剪定ではどこを切るのか、枯れた葉の切り方や葉先枯れの対処法を、私の経験を交えて丁寧にお伝えしますね。

茶色い液体が出てしまっているような深刻な状況でも、正しい復活術を知っていれば大丈夫です。

この記事を読んで、大切なサンスベリアを一緒に復活させてあげましょう。

この記事でわかること

サンスベリアの葉が茶色く変色する具体的な原因と見分け方
症状に合わせた正しい「切る」処置のステップと道具の準備
根腐れや低温障害から株を救い出すための緊急処置と再生術
二度と茶色くさせないための季節ごとの水やりと置き場所のコツ

サンスベリアを持つ女性のイラストと「茶色い変色・枯れ復活ガイド」というタイトル文字

サンスベリアの茶色い部分を切るべき症状と原因

サンスベリアが茶色くなるのには、必ず理由があります。

まずはあなたのサンスベリアがどんな状態なのか、じっくり観察してみることから始めましょう。

原因がわかれば、正しい対処法が見えてきます。

植物は言葉を話せませんが、葉の色や質感を変えることで一生懸命に私たちにメッセージを送ってくれているんですね。

私たちがそのサインを正しく受け取って、適切な「お手入れ」という名のプレゼントを返してあげることが、共生していく上での一番の楽しみかな、なんて思います。

葉先が茶色になる乾燥や葉焼けの原因

サンスベリアを育てていて一番多い悩みが、葉先だけがカサカサに茶色くなってしまうことではないでしょうか。

これには主に2つの原因が考えられます。

原因①：物理的な乾燥

サンスベリアは乾燥に強い多肉質の植物ですが、あまりにも長い間お水をあげていなかったり、空気が極端に乾燥していたりすると、最も遠い末端である葉先から水分が失われ、細胞が死滅してしまいます。

特に冬場の暖房が効いたお部屋は、人間が思う以上に乾燥しているので、サンスベリアにとっても過酷な環境になりがちです。

また、鉢の中で根がパンパンに詰まっている「根詰まり」の状態だと、十分にお水を吸い上げられず、慢性的な水不足に陥っていることもありますね。

根詰まりしていると、お水をあげても土に染み込まず、表面を素通りしてしまうこともあるので注意が必要です。

ちなみに、サンスベリアの適切な水やりの頻度や、失敗しないためのタイミングについては、こちらのサンスベリアの水やりのサインと最適なタイミングを解説した記事で詳しくご紹介しているので、日頃の管理の答え合わせとして、ぜひ参考にしてみてくださいね。

原因②：葉焼け

サンスベリアは日光を好みますが、真夏の西日や、今まで日陰に置いていた株をいきなり直射日光に当てたりすると、葉緑素が破壊されて火傷のような状態になってしまいます。

これが乾燥して茶色く変色するわけです。

葉焼けの場合は、光が当たっていた面だけが部分的に、あるいは帯状に変色するのが特徴です。

どちらの原因であっても、一度茶色くなった部分は残念ながら元には戻りませんが、進行自体はゆっくりなので、焦らずにまずは置き場所や水やりの頻度を見直してあげれば大丈夫ですよ。

環境を整えてあげることで、次に新しく出てくる葉っぱを健康に保つことができます。

サンスベリアは「CAM型光合成」という特殊な仕組みを持っていて、夜間に気孔を開いて呼吸します。

そのため、お昼の暑い時間に水分を蒸散させにくいという強みがありますが、それでも限界はあります。

葉先が茶色くなるのは「これ以上水分を逃がさないように」という防衛反応でもあるんです。

「根腐れ」の可能性も疑って！

葉先が枯れているからといって、慌てて水をあげるのはちょっと待ってくださいね。

実は「根腐れ」を起こしている場合も、根が機能せず水を吸えないため、地上部は水不足（脱水症状）と同じサインを出します。

もし土が湿っているのに葉先が枯れてくる場合は、根腐れの可能性が高いです。

その場合は、まずは鉢から抜いて根の状態を確認することが復活への第一歩になります。

葉先の枯れや先端を綺麗に切るコツ

一度茶色くなってしまった葉先は、残念ながら元の緑色に戻ることはありません。

美観を損ねるだけでなく、そのまま放置すると、枯れた部分が水分を吸ってジクジクし、そこから雑菌が繁殖して健康な組織まで侵食してしまうこともあります。

だからこそ、適切なタイミングで「切る」メンテナンスが必要なんです。

でも、いざ切るとなると「どこにハサミを入れればいいの？」「切り口が不自然にならない？」と不安になりますよね。

サンスベリア特有の、あのシュッとした剣のようなフォルムを再現するためには、ちょっとした動作のコツがあるんです。

私のおすすめは、ハサミを水平に入れるのではなく、葉の先端に向かって尖るように角度をつける「V字カット」です。

左右から斜めに刃を入れることで、切った後もサンスベリア本来の自然な形状を維持できます。

この時、最も重要なテクニックが「あえて茶色い部分を1mm〜2mmだけ残して切る」ことです。

これは、生きている緑色の細胞を外気に直接さらさないための知恵。

緑の部分まで深く切ってしまうと、新しい切り口が乾燥する過程で再び組織が退縮し、数日後にまた茶色い縁取りができてしまう「イタチごっこ」になりがちなんです。

わずかに枯死した組織を残すことで、それが天然の「カサブタ」の役割を果たし、緑の細胞をしっかりガードしてくれますよ。

綺麗に仕上げるための3つのポイント

切れ味の良い刃物を使う： 繊維を押し潰さないよう、よく研いだハサミか、新品の替え刃をつけたカッターナイフを選びましょう。
刃を必ず消毒する： 剪定前にアルコール綿や火で刃を消毒するのは鉄則です。目に見えない菌を切り口に塗り広げないようにしましょうね。
一気に引き切る： 迷いながら何度もハサミを動かすと、切り口がギザギザになってしまいます。狙いを定めたら、スッと一気に切り落とすのが、美しい断面を作るコツです。

湿っている・斑点がある場合は「深切り」を

逆に、茶色い部分が湿っていたり、変色が徐々に広がっているような場合は「病気」のサインです。

この場合は、病原菌を完全に取り除く必要があるため、出し惜しみ（切り惜しみ？）は禁物！健康な緑色の組織を1〜2cm含めてバッサリと切り落としてください。

この処置が、他の元気な葉を守ることにつながります。

※使用する刃物はその都度アルコールなどで消毒することを忘れないでくださいね。

もし、葉の途中から大きく茶色くなっている場合は、その葉のラインに沿って緩やかなカーブを描くように切ると、パッと見では剪定したことが分からないくらい自然に馴染みます。

切り終わった後は、切り口に負担をかけないよう、数日は霧吹きなどの葉水を控えて、断面をしっかり乾燥させてあげてくださいね。

丁寧な「カット」は、植物にとっても新しいスタートの合図になります。

あなたのちょっとした一手間で、サンスベリアの立ち姿がグンと美しく蘇りますよ！

葉に茶色の斑点が出た時の病気対策

葉の表面に、不自然な円形や不整形の茶色い斑点が出てきたら、それは単なる環境ストレスではなく、感染症のサインかもしれません。

最も代表的なのが、カビの一種である「炭疽病（たんそびょう）」です。

斑点の周りがぼんやりと黄色く縁取られている場合、それは菌がまさに今、組織を侵食している真っ最中であることを示しています。

サンスベリアの強靭な表皮を突破して菌が入り込んでいるため、放置すると斑点はどんどん拡大し、最終的には葉が枯れ落ちてしまいます。

特に高温多湿な時期や、風通しが悪く空気が停滞している場所で発生しやすいですね。

病気の斑点を見つけたら、まずはその葉を他の健康な葉から物理的に遠ざけるのが最優先。

可能であれば、斑点が出ている葉を思い切って根元から切り取ってしまうのが一番確実な蔓延防止策になります。

もし大切な葉で「どうしても残したい！」という場合は、病斑部分をかなり大きめに（健全な部分を数センチ含めて）切り抜きますが、目に見えない菌糸が広がっていることも多いので、やはり葉ごとの除去が安心かなと思います。

処置後は、ベンレート水和剤などの殺菌剤を散布して、これ以上の広がりを抑えましょう。

「臭い」と「質感」に注意（軟腐病との見分け方）

斑点がカサカサしていればカビ（炭疽病）の可能性が高いですが、もしその部分が「水っぽくヌルヌルしている」「腐ったような特有の悪臭がする」場合は、細菌（バクテリア）による軟腐病（なんぷびょう）を疑ってください。

この細菌性病害は非常に強力で、通常のカビ用殺菌剤は効きません。

もし軟腐病であれば、他の株への感染を防ぐため、残念ですがその芽ごと処分し、土も新しくするのが唯一の対策となります。

また、炭疽病などの胞子は水滴に乗って移動するため、病斑がある間は霧吹き（葉水）は厳禁です。

剪定に使ったハサミも、菌を媒介させないために火であぶるか、高濃度のエタノールで念入りに消毒してください。

サンスベリアは一箇所が病気になっても、適切に切り取って環境を変えれば、残った部分は元気に育ち続けることができます。

早期発見と早期切除、これが病気対策の鉄則です！

葉がふにゃふにゃに軟化した時の対処法

普段はピンと直立しているサンスベリアの葉が、なんとなく元気なくお辞儀をしていたり、触ると「ふにゃふにゃ」と力なく曲がってしまうことがあります。

これは植物体内の水分バランスが崩れ、細胞の圧（膨圧）が失われている状態です。

原因は大きく分けて2つ。「極度の水不足」か、逆に「根が傷んで水を吸えない」かのどちらかです。

茶色だけでなく「全体的に色が薄くなって黄色っぽくなってきた」という場合は、こちらのサンスベリアが黄色くなる原因と復活方法をまとめた記事もあわせてチェックしてみてください。今のあなたのサンスベリアに近い症状が見つかるかもしれません。

もし、土がカラカラで鉢が羽のように軽いなら、ゆっくりとお水をあげれば数日でハリが戻ります。

しかし、土が湿っているのにふにゃふにゃしている場合は深刻です。

これは根腐れによって水を吸い上げるポンプ機能が壊れている証拠。

特に冬場に多いのは「低温障害」で、寒さによって細胞壁が破壊され、中身が溶け出すように軟化してしまいます。

ふにゃふにゃになった部分は放置しても元に戻らないばかりか、腐敗菌の温床となってしまいます。

早急に異常がある葉を切り取り、株の状態をチェックするために鉢から抜いてみる必要があります。

サンスベリアは過湿に非常に弱いため、「土が乾いてからさらに数日置く」くらいのスパルタな管理がちょうど良いんです。

即座に分かる「危険サイン」

鉢から抜く前に、以下の2点をチェックしてみてください。

臭いを嗅ぐ： 軟化した部分から「腐った玉ねぎ」のようなツンとする異臭がしませんか？もし臭う場合は細菌性の「軟腐病」です。残念ながらその株は助かりません。
優しく引っ張る： 軟化した葉を上へ軽く引っ張ってみてください。抵抗なく「スポッ」と抜けてしまう場合は、根元が完全に腐り落ちています。健康な部分が残っているか、すぐに土から出して確認が必要です。

茶色い液体が出た時の腐敗への処置

サンスベリアのトラブルの中でも、最も危機的なのが「茶色い液体」が出ている状態です。

これは細菌が組織を急速に分解している「軟腐病（なんぷびょう）」などの典型的な症状です。

独特のツンとした嫌な腐敗臭を伴うことが多く、触るとヌルヌルとした不快な感触があります。

この細菌は非常に強力で、維管束（植物の血管のようなもの）を通って、たった数日で株全体をドロドロに溶かしてしまいます。

もし、普通の茶褐色の斑点ではなく、そこに水っぽさや悪臭があるなら、それはカビではなくこの細菌が原因かもしれません。

この液体が出始めたら、猶予はありません。

一刻も早く、液体が出ている部分からかなり離れた「完全に健康で硬い組織」の場所で切断を行ってください。

もし根元から液体が出ているなら、その芽（株）は残念ながら諦めるしかありませんが、他の芽に感染が移っていないか細かく確認しましょう。

軟腐病の細菌は水滴やハサミを介してあっという間に隣の株へ飛び火するので、作業中は他の植物に触れないよう細心の注意を払ってくださいね。

腐った玉ねぎのような臭いや液体は細菌性の病気であり、土ごと処分が必要であることを示す警告イラスト

軟腐病の「全捨て」救急ルール

感染部位を切り取った後は、殺菌剤（トップジンMペーストなどの癒合剤）を切り口に塗布して保護し、とにかく乾燥させることが重要です。

細菌は湿った場所が大好きなので、徹底的に乾かすことで増殖を抑え込みます。

サンスベリアは乾燥には異常に強いので、1週間くらい放置しても死ぬことはありません。

むしろこの「徹底した乾燥」こそが、唯一の治療法と言っても過言ではありません。

そして、ここが最も大切なポイントですが、土は「全捨て」してください。

軟腐病の細菌は土の中に潜んで再発のチャンスを狙っています。

生き残った株を元の土や鉢に戻すと、高確率で悲劇が繰り返されます。

もったいないですが、使っていた土はビニール袋に入れてすべて廃棄し、鉢もしっかりと消毒するか新しいものを用意してくださいね。

負の連鎖を断ち切ることが、残された命を守る唯一の道です。

軟腐病は本当にショックな出来事ですが、早急にこの「全捨て＆隔離」を行えば、被害を最小限に食い止めることができます。

サンスベリアの強い生命力を信じて、清潔な環境で再スタートを切りましょう。

根元が茶色でぶよぶよな時の緊急処置：見極め方と危険サイン

サンスベリアの異変に気づいて根元をそっと触ってみたとき、いつもの硬さがなくて、指が沈み込むような「ぶよぶよ」とした感触があったら、それは根腐れが進行して、土の中の根っこだけでなく、植物の心臓部ともいえる茎（地下茎）まで腐敗が及んでいる状態。

地上部の葉がまだピンとしていて緑色に見えても、実は土の下では恐ろしい病原菌が猛スピードで組織を壊している緊急事態なんです。

このまま「そのうち治るかな？」と放置してしまうと、あと数日で葉がバタリと倒れて全滅してしまいます。

根腐れが起きる最大の原因は、土の中の酸素不足。

お水をあげすぎて土が常に湿っていると、根っこが呼吸できずに窒息死してしまいます。

そこに腐敗菌が取り付くことで、組織がドロドロに溶けてしまうんですね。

特に、受け皿に水を溜めっぱなしにしていたり、風通しの悪い場所に置いていたりすると、そのリスクは一気に跳ね上がります。

サンスベリアは乾燥には驚くほど強いですが、この「加湿」だけは本当に苦手なんです。

まずは鉢から抜く前に、以下の「危険サイン」をチェックしてみてください。

臭いを嗅ぐ： 軟化した部分から「腐った玉ねぎ」のようなツンとする異臭がしませんか？もし臭う場合は細菌性の「軟腐病」の疑いが強く、非常に伝染力が高いので隔離が必要です。
優しく引っ張る： 軟化した葉を上へ軽く引っ張ってみてください。抵抗なく「スポッ」と抜けてしまう場合は、根元が完全に腐り落ちています。
土の乾き具合： お水をあげていないのに、1週間以上土が湿ったままになっていませんか？これは根が水分を吸い上げる機能を失っている証拠です。

スクロールできます

チェック項目	健康な状態	根腐れの疑い
根の色	白〜オレンジ色（古株は赤茶でも正常です）	黒・こげ茶色・灰色
根の質感	張りがあって硬い	フニャフニャ・ヌルヌル
株の固定	しっかり安定している	グラグラ・抜けやすい
土の臭い	無臭・土の香り	腐敗臭・酸っぱい臭い

もしこれらのサインに当てはまるなら、迷わず「抜き上げ」を行ってください。

根の状態を直接確認することが、唯一の救命手段になります。

次章では、抜いた後の具体的な手順を詳しく解説しますね。

冬に枯れる原因を知り低温障害を防ぐ

サンスベリアにとって、日本の冬は過酷な戦場です。

最低気温が10℃を下回ると成長が止まって休眠状態に入り、5℃を切ると細胞内の水分が凍結して致命的なダメージを受ける「低温障害」が発生しやすくなります。

気象庁の観測データ（東京・2025年1月）によると、日最低気温の月平均は「2.6℃」です。これはサンスベリアが枯死する危険のある5℃を大きく下回っています。夜間、暖房を切った室内の窓際は、外気と同じくらい冷え込むため非常に危険です。（出典：気象庁「過去の気象データ検索」）

冬場に葉が茶色く溶けたようになったり、全体的にシワシワになって倒れたりするのは、寒さと水やりの組み合わせが原因であることがほとんどです。

冬を無事に越すための最大のコツは、気温が下がってきたら「完全に水を断つ（断水）」ことです。

植物体内の水分濃度を濃くすることで、不凍液のような役割を果たし、耐寒性を高めることができるんです。これを「ハードニング」と呼びます。

10度以下で成長が止まることや、夜間の窓際から移動させることを促す冬の管理イラスト

水やりの鉄則「迷ったらあげない」

12月から3月頭くらいまでは、一切お水をあげなくてもサンスベリアは枯れません。

もしシワが気になってお水をあげたい場合でも、「夜間の室温が常に10℃以上ある」ことが絶対条件です。

暖房のない部屋で水をあげると、夜に土が冷えて根が死んでしまいます。

条件を満たす場合のみ、天気の良い暖かい日の午前中に、コップ一杯程度のぬるま湯（常温の20℃くらい）をあげてください。

夜間の寒さ対策

夜間の窓際は想像以上に冷え込みます（コールドドラフト現象）。

夜だけは部屋の中央へ移動させるか、発泡スチロールの箱や段ボールを被せて保温してあげるなど、ちょっとした心遣いで冬越しの成功率は格段に上がりますよ。

サンスベリアの茶色い部分を切る正しい手順と再生方法

原因がわかったところで、次は具体的な「復活作戦」に移りましょう！

サンスベリアは、たとえ根っこをすべて失ったとしても、たった1枚の葉っぱから自分自身のコピーを作り出すことができる「全能性」を持っています。

失敗を恐れず、新しい命を育てる気持ちで取り組んでみてくださいね。

剪定時はどこを切る？枯れた葉の切り方

剪定の場所選びは、その後の芽の出方に大きく影響します。

葉の一部だけが茶色い場合は、前述の通りV字カットで見た目を整えるだけで十分ですが、株全体のバランスを整えたり、親株からエネルギーを奪っている古い葉を整理したりする場合は、「根元ギリギリ」で切るのが正解です。

中途半端に葉を残すと、そこから再び枯れ込んでくることがあるからです。

切る道具についてですが、私は普段からよく切れるカッターナイフを使っています。

ハサミだと「挟んで切る」構造上、厚みのある葉の断面を押し潰してしまい、細胞が壊れて腐敗の原因になることがあるからです。

スッと一度で切り裂くように刃を入れると、断面が綺麗になり、その後の乾燥も早まります。

（注意）カッターは清潔なものを

カッターを使う際は、必ずアルコールで消毒するか、刃をポキっと折って「新品の刃」を使ってください。

刃に油やサビ、他の植物の菌がついていると、そこから病気が移ってしまいます。

切り取った葉の活用法

切り取った葉がまだ元気な緑色の部分を5cm〜10cm以上含んでいるなら、捨てずに「葉挿し」の材料に使えます。

ただし、サンスベリア・スパーバの葉を葉挿しすると、生まれてくる子供は「斑（黄色い縁取り）のない緑一色のサンスベリア」になる（先祖返り）ため、注意が必要です。

根腐れから復活させるための外科的な切断・植え替えの全手順

原因がわかったところで、いよいよ具体的な復活手順です。

サンスベリアは生命力が強いので、たとえ根っこをすべて失ったとしても、正しい手順で傷口を処理すれば、再び新しい根を伸ばして復活できるんですよ。

失敗を恐れず、新しい命を育てる気持ちで取り組んでみてくださいね。

ステップ①：生存判定は「真っ白」が出るまで！【切断】

鉢から抜いた株の土を洗い流したら、清潔なナイフで腐った部分をカットします。

この時、断面をじっくり見てください。少しでも茶色い筋やシミが残っているなら、菌が奥まで回っています。

断面がリンゴの果肉のように真っ白、あるいは綺麗な薄緑色になるまで削ぎ落とすのが、再発を防ぐ絶対条件です。

一度切った刃物には菌がついているので、切り直すたびに刃をアルコールで拭くのが成功の秘訣ですよ。

momo

正直に言うと、私も最初は「こんなに切って大丈夫！？」と手が震えました…。

でも、「かわいそうだから」と茶色い部分を数ミリ残した株は、結局そこから腐敗が進んでダメになってしまったんです。

心を鬼にしてバッサリいくことが、結果的に一番の優しさになりますよ！

ステップ②：数日間しっかり放置して「カサブタ」を作る【乾燥】

悪い部分を取り除いたら、すぐに土に植えたい気持ちをグッと堪えて、風通しの良い明るい日陰で「乾燥」させます。

期間の目安は、切り口がキュッと収縮して、カチカチに乾くまで（目安：3日〜1週間）。

この乾燥プロセスこそが、植物自身の力で傷口を塞ぐ治癒そのものなんです。

サンスベリアは体内に水分をたっぷり蓄えているので、1週間お水をあげなくても干からびることはありません。

むしろこの「徹底した乾燥」こそが、再発を防ぐ最強のバリアになります。

ステップ③：リハビリ専用の清潔な土にセットする【植え付け】

切り口が乾いたら植え替えです。鉢は以前より一回り小さい、土が早く乾くサイズを選びましょう。

土は、腐葉土などの有機物を抜いた【赤玉土（小粒）6 ：軽石 4】などの清潔な無機質配合がおすすめです。

病み上がりの株には、雑菌が繁殖しにくい環境が一番の薬になります。

ステップ④：植え付け後2週間は「断水」【管理】

植え付け直後の水やりは絶対に我慢してくださいね！

根がない状態で水を吸うことはできません。植え付け後、さらに2週間ほど断水して、植物の生命力で新しい根が出るのを待ちます。

また、根がない株は不安定なので、割り箸を支柱にしたり、重たい石を置いてしっかり固定してあげてください。

「動かさない」ことも、発根を早める大切なポイントです。

「切る→乾かす→植える→待つ」。

この4つのステップを丁寧に守ることで、絶望的だったサンスベリアが再び力強く芽吹く姿を見せてくれます。

焦らず、じっくり見守ってあげましょうね。

葉挿しの上下を間違えないための目印とコツ

葉挿しはサンスベリア再生の最終兵器ですが、成功率を分ける絶対的なルールがあります。

それが「極性（植物の上下の性質のこと）」の維持です。

植物の体内ではホルモンが一定の方向に流れているため、元々根っこ側だった方を土に挿さない限り、絶対に発根しません。

これを逆さまに挿すと、いくら時間をかけてもそのまま枯れてしまいます。

失敗を防ぐためのコツは、葉を切り分けた瞬間に「下側（根に近い方）を矢印の形（Λ型）にカットする」ことです。

こうすれば、一目で上下がわかりますし、断面の表面積が増えることで発根しやすくなるというメリットもあります。

また、カットした葉をそのまま挿すのではなく、やはり2〜3日は日陰でしっかり乾かしてから挿すようにしましょう。挿す深さは2〜3cm程度で十分です。

気長に待とう！挿した後の管理

新しい芽（子株）が土から顔を出すまでには、3ヶ月〜半年ほどかかります。

気が遠くなるかもしれませんが、その感動はひとしおですよ。

挿した後の管理ポイントは以下の2点です。

水やりは控えめに： 根が出るまでは水を吸えません。土が常にビチャビチャだと腐ってしまうので、土の表面が湿る程度の「霧吹き」や、少量の水やりで管理します。
絶対に抜かない： 根が出たか気になって、途中でズボッと抜いて確認したくなりますが、これはNGです。せっかく伸びかけた繊細な根が切れてしまいます。「揺らさない・抜かない」を鉄則に、じっくり見守ってください。

水挿しでの発根管理と水換えのポイント

「土の中だと根が出ているか不安…」という方には、透明なグラスを使った水挿しがおすすめです。

清潔な水に浸けておくだけで、白い元気な根が伸びてくる様子をリアルタイムで観察できます。

インテリアとしても涼しげで可愛いですよね。ただし、水挿しは土挿しよりも「腐りやすい」という側面もあります。

水挿しに挑戦する前に、こちらのサンスベリアの水挿しで腐らせないためのコツを読んでおくと、再生の成功率がグンと上がりますよ。私も何度も失敗して辿り着いたポイントをまとめています。

腐らせないための鉄則

水挿しのポイントは、容器に入れる水の量を「底から1〜2cmだけ」にすることです。

葉っぱの半分くらいまで浸けてしまうと、呼吸ができずにすぐにドロドロに腐ってしまいます。

また、以下のひと手間で成功率がグンと上がります。

切ってすぐ水に入れない： 切り口が生乾きのまま水につけると、雑菌が入りやすくなります。切ってから1日ほど日陰で乾かし、切り口の表面が乾いてから水に入れるのがプロのコツです。
毎日水を替える： 水中の酸素がなくなると、根の成長が止まり細菌が繁殖します。毎日（夏は1日2回）水を替えましょう。もし切り口がヌルヌルしてきたら、すぐに洗い流して、必要なら少し切り戻して仕切り直します。